Left, Rei Kawakubo, founder of Comme des Garçons, photographed by Paolo Roversi in Tokyo in December 2016. Right, the space for Kawakubo's show at The Met's Costume Insitute, photographed by Nicholas Alan Cope

今年夏天，Comme des Gar ons创始人和创意总监Rei Kawubo的作品是纽约大都会艺术博物馆服装研究所(Costume Institute Of New York)展览的主题。川久保和馆长安德鲁·博尔顿(AndrewBolton)都坚称，这场展览并不是一个回顾性的展览-尽管这肯定是川久保应得的。

大都会博物馆上一次展览是在1983年，当时美国时尚杂志(US Vogue)前主编黛安娜·弗赖兰(Diana Vreeland)举办了一场探索伊夫·圣罗兰(Yves St Laurent)作品的展览，她当时认为，现在也是20世纪最伟大的时装设计师之一。两年前，也就是1981年，川久保在巴黎时装周上首次亮相，展示了从根本上重新考虑服装、服装制作和整个时尚的系列。他们受到少数人的尊敬，受到许多人的辱骂。今天，他们似乎有着不可思议的先见之明：一种新的方式来看待时尚，嵌入概念，把衣服剪平，而不是把它们剪裁到身体上。这些衣服有不同的形式，不同的外观和不同的意图。

现年74岁、至今仍在创作中的川久保可能是我们这个时代最重要的时装设计师。她的作品中最激进的一点是，在她看来，她最近的大部分作品根本就不是时尚。从2014年S/S开始，她过去的八套系列都被设计师自己描述为“不穿衣服”。S/S14的展览被贴上了“身体的物品”的标签，听起来像是衣服的同义词，但更容易描述的是比鸡尾酒裙更像软雕塑的作品。与其屈从于视觉效果，他们似乎表达了对空间的兴趣，在维度上。

GommedesGarçons服装常常是多层复杂的，结构复杂，它不仅仅是在2D时尚的世界中的3D。
也许第四维度对这些作品是一个内在的探索——对软工程的探索。
腰是怎么保持的？
你的手臂在哪里？
感觉如何？
你必须在这些“非衣服”里面，真正地理解Kwakubo所设计的空间的结构。
然而，她最近的设计规模很大。

“衣服/不穿衣服：装订/未装订”的安装视图。由尼古拉斯·艾伦·科普为展览专辑拍摄的照片，从5月底开始在大都会专卖店发售。

服装学院展览的非凡展览空间是由川久保设计的-八个月前，在巴黎的S/S17女装展之后，这个概念被完整地呈现给了波顿。展览设计看起来不像一件巨大的裙子，但它有点像。川久保通过电子邮件说：“这是一样的，关系错综复杂。”(她讨厌面试，很少进行面试，甚至很少亲自面试)。同样的目标源自同样的价值观-也就是创造。换句话说，总是有新的东西。我不想让它看起来像博物馆的展览。

它没有。大都会第五大道的Iris和B Gerald Cantor展览馆被雕刻成壁龛、角落和裂缝，墙上故意将空间分割开来。整体效果既舒适又混乱，亲密而复杂。“这是一个巨大的白色空间结构和雕塑，引导公众进行一次探索之旅，”川久保说。

毫无疑问，她在迷宫般的设计中行走了一种感觉：这些部分相互重叠，相互交织，直线和曲线相互碰撞，似乎有点混乱。这组结构类似于一个反乌托邦式的城市景观。在不同的空间内，游客将遇到大约150个例子，Kawakubo的工作在过去40年生产。

她最近的“不穿衣服”很有代表性。据麦克伯顿说，Kawakubo最初希望展览只展示这八个藏品，而他不得不战斗，以包括早期的例子。展览设计本身很容易与Kawakubo最近的作品并驾齐驱，成为人们居住的另一件非服装。设计师说，这是一个环境。这是一个错综复杂的联系。“这不是一个背景。”（她完全用大写字母回答我的电子邮件问题，重点是我的。）

博尔顿说：“我觉得身体的空间意识，以及空间中身体的空间意识，是极其重要的。”在展览安装的最后几天，他在纽约的电话 上讲话。即使是早期的作品也强调身体和衣服之间的空隙。她降低了身体开始的边界和衣服开始的边界，从而形成了这一空隙。“边界不感兴趣，川久保。”

当被问及她是否意识到在博物馆展览中展示衣服的规则-视线、玻璃、标签的约定-她的回答很简短：“我从来不遵守任何规则。”博尔顿解释说，这个空间本身完全没有展览标记或描述。有一本小册子可以指导观众，如果他们愿意的话，但否则他们的航行是没有公开航行的。

施工43天后安装完毕。摄影：凌志

“这是一个完全空白的空间，穿上衣服，”博尔顿说。
“你可以选择在没有口译的情况下步行和体验。”《巴黎时装秀》(Paris时装秀)还制作并设计了照明设施的蒂耶里·德雷弗斯(ThierryDreyFUS)设计的照明，有意消除阴影，给人们留下...虚无的印象。

日语中的Mu一词可以是空的，没有的，也可以是空的。这是川久保的一个重要概念。她不愿接受采访，这反映出她不愿过多地解释她的工作.在后台，她的时装表演，而不是其他设计师的布道，川久保总结她的系列简洁省略的短语，甚至一个词：血和玫瑰，未来的剪影，粉碎。她在1995年接受“独立报”采访时说：“意思是没有意义。”

设计师抵制麦克伯顿的解释——或者至少宣称他们是他的，而不是她的。”我想起了苏珊·桑塔格的文章“反对解释”，麦克伯顿说。桑塔格基本上说，知识分子是批评家对艺术的报复，批评家不能做艺术，所以他们谈论它。“主观性的观念与客观性、情感性和智力性相反。”Kakuko回应说：“我没有参考点。”她以与她的服装相同的方式接近展览设计。“能量、刺激、新的美”是她用来表达她想让观众在探索空间时感受到的东西。

当然，那个空间是她的空间。有一个生活的时装设计师或艺术家，或任何人，直接参与他们的工作的策划和展示通常是有问题的。馆长有一个视角，另一个设计师。在这种情况下，展览设计由KakukBO与麦克伯顿合作，并由MET建造。没有外部干扰--视觉是纯粹的。麦克伯顿说：“她非常坚定，我非常坚决，那就是博物馆和雷伊。”我们的衣服和它们所展示的环境之间有着深刻的联系。我实际上鼓励这种合作努力。

不过，这里的合作就像是一场舞蹈，川久保构思了建筑，博尔顿策划了设计，这些元素在一个被设想为独特创意活动的空间中被整合在一起。通常情况下，我的工作方式是，你有了策划者，你就有了一个设计理念，围绕着这个设计理念工作。波顿说：“这几乎正好相反。”和往常一样，川久保避免了简单的分类：“我喜欢在我的工作中不考虑边界和定义。” 。

如2017年6月号“壁纸”*(W*219)

A rendering of the architectural installation that carves the exhibition hall into a multitude of spaces

Left, Thierry Dreyfus' lighting design for the exhibition is intended to eradicate shadows and give the impression of nothingness. Right, Andrew Bolton, curator in charge of The Met's Costume Institute, photographed for Wallpaper* at the exhibition space on 18 April. Photography: Nicholas Alan Cope

Day 30 of construction in The Met's Iris and B Gerald Cantor Exhibition Hall. Photography: Thomas Ling

Day 37 of construction in The Met's Iris and B Gerald Cantor Exhibition Hall. Photography: Thomas Ling

Day 43 of construction in The Met's Iris and B Gerald Cantor Exhibition Hall. Photography: Thomas Ling

Left, installation view of 'Design/Not Design'. Right, installation view of 'Clothes/Not Clothes'. Photographed by Nicholas Alan Cope for the exhibition album, available exclusively at The Met Store from late May

Installation view of 'Object/Subject'. Photographed by Nicholas Alan Cope for the exhibition album, available exclusively at The Met Store from late May

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关键词：Comme des Gar ons，纽约展览会